Cięcie moreli – poznajemy sposoby prawidłowej pielęgnacji drzew
Sadzenie moreli – podpowiadamy, jak to zrobić prawidłowo
Zobacz także
Przygotowanie stanowiska
Rok przed założeniem sadu morelowego należy odpowiednio przygotować stanowisko. Przede wszystkim wykonuje się analizę chemiczną gleby z dwóch warstw: ornej i podornej. Jeśli w glebie wykryto niską zawartość magnezu oraz ma ona kwaśny odczyn, stosuje się odkwaszanie wapnem magnezowym w ilości 1 t/ha na gleby lekkie lub 2 t/ha na gleby ciężkie. Morela dobrze rośnie na glebie o pH=6,5–7,1. Przed założeniem sadu stosuje się obornik w dawce maksymalnej 40 t/ha pod jesienną orkę. Zastąpić go można nawozami zielonymi. Najlepsza jest gorczyca, którą wysiewa się wiosną (30 kg nasion na 1 hektar) i później należy ją przyorać. Istotne jest odchwaszczenie stanowiska. Chwasty są dużą konkurencją dla młodych drzewek, poza tym mogą być domem dla wielu innych agrofagów. Można je usuwać ręcznie, mechanicznie bądź za pomocą podanych w aktualnym „Programie ochrony roślin sadowniczych” herbicydów.
Rozstawa sadzenia
Morele uprawiane na dużą skalę towarową sadzi się w rozstawie 6 x 6 m, 6 x 5 m lub 7 x 5 m. W sadzie intensywnym można prowadzić je w formie szpalerowej w rozstawie 4 x 4 m lub 4 x 3 m. Pamiętajmy, że morela nie lubi i nie potrzebuje silnych cięć, stąd ciężko jest uzyskać odpowiedni rozmiar korony. Drzewa szczepione na ałyczy sadzi się w rozstawie 6 x 4 m, a szczepione na siewkach śliwy Węgierki Wangenheima 5 x 5 m lub 5 x 2,5 m. Zwykle gęstość nasadzenia moreli na 1 ha wynosi 500–1000 sztuk.
Sadzenie
Sadzi się zwykle jednoroczne drzewka. Pestkowe szybko rosną i już te wyrośnięte w pierwszym roku będą silne. Starsze gorzej znoszą przesadzanie. Sadzenie przeprowadza się jesienią lub wiosną. U moreli częściej wybiera się termin wiosenny, aby uniknąć ryzyka przemarznięcia drzewek zimą. Jeśli morele wykopuje się ze szkółki jesienią, to sadzi się je wiosną po przechowaniu ich w okresie zimowym. Należy je jak najwcześniej posadzić wiosną, na przełomie marca i kwietnia. Opóźnienie sadzenia wpływa na gorsze przyjmowanie się drzewek. Można prowadzić sadzenie jesienią, drzewa szybciej rozpoczynają wtedy wzrost wiosną, mają lepsze warunki, jednak narażone są na przemarzanie. Wymagane jest w takim przypadku zabezpieczanie ich przez owijanie pnia słomą lub papierem i usypywanie kopczyka z ziemi.
Przed sadzeniem sprawdza się stan systemu korzeniowego, uszkodzone korzenie skraca się. Wykopuje się dołek, tak aby cały system korzeniowy swobodnie się zmieścił. Drzewka sadzi się głębiej, niż były posadzone w szkółce. Korzenie przysypuje się mieszanką ziemi z torfem i obornikiem. Jeśli zasypiemy miejsce szczepienia, nie jest to istotne, występuje bowiem małe prawdopodobieństwo samoukorzenienia się moreli. Jeśli nawet zdarzy się taka sytuacja, nie ma to wpływu na wzrost i owocowanie. Po posadzeniu drzewa obficie jednorazowo podlewamy 5–10 l wody. Pozwala to na lepsze doleganie gleby do korzeni i skuteczniejsze przyjęcie się moreli.
Autor: Joanna Żołnierkiewicz
Bibliografia:
Gudarowska E., „Kupujemy i sadzimy owocowe”, wyd. Działkowiec, Warszawa 2010 r.
Jakubowski T., „Brzoskwinie i morele”, wyd. Działkowiec, Warszawa 2002 r., s. 57-58.
Klimek G., „Sadownictwo 1”, WSiP, Warszawa 1997 r., s. 102-106.
Mika A., „Sad dochodowy”, wyd. Hortpress, Warszawa 2010 r., ss. 29–36, 291.
Pieniążek S.A. Praca zbiorowa, „Sadownictwo”, PWRiL, Warszawa 2000 r., s. 137-141.
„Metodyka integrowanej produkcji brzoskwiń i moreli”, PIORiN, 2005 r.
